3/5/16

5. Elementos básicos de la comunicación visual:



Estos elementos son los ingredientes básicos de toda comunicación visual, aplicables a distintas disciplinas como el diseño, fotografía, pintura, cine, publicidad, escultura, arquitectura…, son con los que se construyen todas las fuerzas de expresión visual, y con los que nos ayudaremos a la hora de componer cualquier imagen. Una comparación podría ser con las letras, que bien organizadas formulan palabras con sentido, o con las palabras, que bien organizadas formulan frases con sentido, solo que en composición visual son los elementos bien organizados los que construyen imágenes con sentido.

-Espacio.
-Punto.
-Línea.
-Contorno.
-Dirección.
-Tono.
-Color.
-Textura.
-Escala
-Proporción.
-Dimensión.
-Movimiento.


Sesión 29 de Un año de fotografía, Composición I, por José Benito

1/5/16

4.2. Entender la luz

Magnifica sesión del gran proyento de José Benito Un año de fotografía, en ella aborda en profundidad el tema de las cualidades de la luz, y es sin duda donde más he aprendido yo en este tema.


En la sesión 06 sobre El uso del flash también podemos encontrar mucha información sobre el control de la luz.

Muchas gracias de nuevo a José Benito y a todos los que hicieron posible ese proyecto.

12/2/16

4.1. Cualidades de la luz. Esquema-resumen

Para entender la luz, hay que tener claras varias cosas relacionadas con sus cualidades, y en lo que cada una de estas podría afectar:

Aquí os dejo un esquema-resumen rápido de algo de lo tratado en estos artículos sobre las cualidades de la luz en la noche



Cualidades de la luz 

Intensidad de la luz (alta, media, baja) que puede servir para:
-Conseguir una buena exposición.
-Destacar lo que te interese.
-Jugar con la armonía tonal, o por el contrario con el contraste.
-Dar profundidad o separar planos.


Dirección de la luz (frontal, lateral, trasera, cenital, nadir) y como afecta esta en:
-Las sombras.
-La dimensión y la profundidad.
-La forma.
-La textura.
-El color.
-La estética.
-El mensaje.


Calidad de la luz (dura, suave), saber cómo crear luces suaves y luces duras y como afecta cada una en:
-La distribución tonal
-Las sombras.
-Armonía/contraste.
-La forma.
-La textura.
-La estética.
-El mensaje


Color de la luz (cálido, blanco neutro, frío, verdoso)
-Tener muy claro el balance de blancos en manual y los colores complementarios.
-Saber cómo conseguir ciertos colores y como combinarlos.
-Saber utilizarlo para reforzar cierto mensaje o sensación.
-Dar profundidad o separar planos.
-Diferenciar sujetos.
-Conseguir naturalidad o por el contrario crear algún efecto con el color.



Luego hay que saber también dirigir la luz y modificar su cobertura para iluminar solo lo que queramos. Y por último combinar todo esto para crear el efecto que busquemos en la iluminación de nuestra foto.


Tipos de fuentes de luz según su naturaleza:

Luces naturales.
-La luna.
-El sol.
-Aurora boreal.
-Bioluminiscencia.
-Fuego.
-Meteoros eléctricos.
-Arcoiris.
-Aros lunares y solares.

Luces artificiales.
-Flash.
-Linternas.
-Lamparas.
-Focos.
-Farolas.
-Led.
-Y todo tipo de artilugios aplicables en light painting.


-Tipos de luz según su distribución:


-Homogénea, ideal si buscamos armonía.

-Selectiva, dual o de claroscuro, ideal si buscamos contraste.

-Puntual, insertiva o selectiva, para resaltar ciertas cosas que nos interesen.

18/10/15

3.2. Factores más técnicos: -Profundidad de campo.



Esta es muy importante para la composición, ya que con ella podremos modificar los fondos de manera considerable, desde desenfocarlos por completo hasta sacarlos totalmente nítidos, para esto deberemos de jugar con los factores que afectan a esta.


-Distancia del sujeto

-Diafragma

-“Distancia focal” entre comillas porque en realidad es el ratio (relación de reproducción) del sujeto, es decir lo que lo amplíes, porque si tú te vas a un punto más lejano con el tele para hacer el mismo sujeto que has hecho con otra focal más corta desde más cerca, e igualando el tamaño en el encuadre, si sé como quedaría el fondo con respecto a que con el tele cogerás un extracto mucho más pequeño de este, pero no tengo claro cómo afectaría a la profundidad de campo.



3.2. Factores más técnicos: -Distancia del Sujeto y del fondo.

Son otros de los factores que afectaran en la profundidad de campo conseguida o en el objetivo que deberemos elegir para conseguir el encuadre deseado desde cierto punto, y como es lógico, al cambiar de focales también afectará a la visión de la perspectiva y de la profundidad, en cuanto a la distancia del sujeto, cuanto más cerca esté, menos profundidad de campo tendremos, sobre todo en acercamientos, y en cuanto al fondo, cuanto más lejano sea este más se desenfocará a una misma distancia del sujeto, focal y apertura.

También me ha parecido apreciar que con dos objetivos distintos, a una misma focal, distancia del sujeto y del fondo, puede variar el desenfoque según el objetivo, me ha parecido apreciarlo comparando un 18-200 y un 70-300 macro.


Esta foto por ejemplo está hecha con un 70-300 macro, y con los mismos mm y misma ampliación, con un 18-200 me parecio ver que salía menos desenfoque en en el fondo.

28/8/15

3.2. Factores más técnicos: -Punto de vista.

El punto de vista, teniendo en cuenta la posición desde la que se ha tomado una fotografía, puede hacer que cambien los elementos principales de esta, por lo que puede afectar desde un poco con algún cambio muy leve, hasta afectar bastante a la composición de la imagen, por este motivo es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de componer nuestras fotografías, hay que probar y experimentar lo máximo posible para ver cómo cambia las líneas, las formas, o la posición y las proporciones de los elementos en la escena, para esto puedes probar tirándote al suelo, subiéndote a algún punto alto, picando, contrapicando, etc. aunque algunas veces simplemente será moverse un poco hacía algún lado o subiendo o bajando un poco el punto de vista

No deberemos de limitarnos a la altura de nuestra vista, y experimentar lo máximo posible para conseguir los diferentes encuadres y ver los cambios en la imagen y así poder juzgar tu mismo según situaciones o resultados que se quieran conseguir, y elegir para cada situación la que más nos guste teniendo en cuenta como cambia el tamaño o la posición de los elementos, es muy importante también por ejemplo para la elección de fondos o para variar las proporciones del sujeto, esto último se puede exagerar más aún con un objetivo gran angular entre otras cosas.

Aquí se puede ver cómo cambia la cosa solo con bajar un poco la cámara, en la de la derecha podemos ver esos tallos de un cultivo de cereal ya cosechado mucho más de cerca, pero también  se distinguen peor las líneas que dirigen hacia el árbol.




Misma inflorescencia de Salvia variando unos centímetros la posición de la cámara, la primera con el fondo a la sombra y la segunda con un fondo con menos contraste con respecto al sujeto, en realidad no están hechas seguidas, es solo un ejemplo de que variando un pelím el punto de vista puedes cambiar un fondo bastante si contamos con diferentes texturas, colores o tonos detrás del sujeto. En la de fondo oscuro hay luz dura del sol, y en la de fondo verde luz suavizada por unas nubes.





Estas tres fotos es otro ejemplo con la misma inflorescencia con tres puntos de vista con variación de unos cm, en este caso con un leve cambio en el fondo, pero a tener en cuenta también, muchas veces puede ser que queramos que ciertas manchas de color o tono queden en cierta posición en el fondo, para esto es muy importante elegir donde colocamos nuestra cámara.

Por ejemplo estas manchas amarillas del fondo son flores desenfocadas y yo estuve probando distintas posiciones para cambiarlas de sitio en el fondo, al final me gusto esta.



Otro ejemplo más de fondo al sol, fondo a la sombra, en este caso si que están hechas una detrás de otra, variando un pelín el punto de vista.

22/2/15

3.2. Factores más técnicos: -Modos y áreas de medición de la luz y de enfoque.

Aquí en realidad de lo que voy a hablar sobre todo, aunque de forma muy breve, es de la medición de la luz para conseguir la exposición deseada, y el enfoque a la hora de realizar una fotografía, también comentaré de forma breve algunos aspectos compositivos en los que se puede afectar con estos factores.

Exposición

Los modos de medición sirven para elegir si queremos que el fotómetro, ya sea de nuestra cámara o un fotómetro aparte, mida la imagen en general o si queremos concentrar la medición en algún punto en particular, el modo puntual es el más preciso si sabes lo que estás haciendo, sin embargo es más simple utilizar el que mide más parte de la imagen, pero podrás decidir menos sobre el resultado, y si no estás disparando en manual menos aun, en manual y con el histograma eliges el resultado de la exposición por ti mismo, cosa que recomiendo a todo el que quiera avanzar en la técnica fotográfica, y ahorrarte tiempo de procesado y ruido, o zonas quemadas insalvables.


Habrá muchas situaciones en las que se sobrepase el rango dinámico de nuestra cámara y tengamos que sacrificar ciertas partes, trabajando en manual y con el modo de medición puntual será mucho más fácil llegar a un resultado buscado, ya que es mucho más controlable, pudiendo crear claves altas o claves bajas o fotos de alto contraste aprovechando estas situaciones de mucho contraste, o pudiendo llegar más fácilmente a la exposición deseada para otras fotos que si que entren dentro del rango dinámico de nuestra cámara.

Fotografía de un romero con nieve en clave alta, realizada con una exposición manual, con modo de medición de la luz puntual, para realizarla medí la luz en la nieve hasta que vi que se sobreexponía bastante, medí sobre el romero, vi que me daba una medición que me gustaba, probé a hacer la foto, y salio como quería a la primera. En el caso del enfoque en esta foto utilicé el enfoque automático, debido a que realicé la fotografía sin trípode, quizás con un trípode y un enfoque manual podría haber afinado un poco más.

Medición y exposición: enlace a la sesión de un Año de fotografía sobre la medición y exposición donde José Benito nos lo explica de forma magistral.

Enfoque

Los modos y áreas de enfoque es lo que nos permitirá elegir como enfocar y en qué zonas.

En muchas ocasiones yo recomiendo el enfoque manual antes que el automático, sobre todo en situaciones de profundidad de campo extrema, como en la macrofotografía por ejemplo, y más cuando más cerremos el diafragma, para poder decidir mejor que es lo que saldrá a foco y que no, también recomiendo el enfoque manual en paisajes en los que haya sujetos cercanos, o en situaciones donde solemos utilizar diafragmas muy abiertos, como la fotografía nocturna.

Hablando de la nitidez, también creo que se puede jugar mucho en fotografía con el desenfoque y la borrosidad, ya sea por círculos de confusión del desenfoque tradicional, sea por desenfoque por movimiento, o sea por otras técnicas creativas como: el flow con vaselina, el vaho, o otras cosas por el estilo; para crear profundidad, o para crear todo tipo de efectos artísticos: como resaltar rayos de luz con vaho, crear borrosidad con vaselina en un filtro UV sobre nuestro objetivo, filtrar con cualquier material que altere la luz, etc…


No voy a adentrarme más en estos aspectos, pero son esenciales en la técnica fotográfica, a la hora conseguir una exposición correcta y un buen enfoque, cuando busquemos este claro, y a la hora de conseguir reforzar algún aspecto compositivo utilizando alguno de los recursos disponibles para afectar a la composición, líneas de fuerza, luces especiales, profundidad...

3.2. Factores más técnicos: -Flash.

El flash es un elemento bastante recomendable que es bueno llevar en nuestra mochila, lo podremos utilizar en muy variadas ocasiones para ayudarnos a conseguir esa luz que buscamos y no siempre está ahí, lo primero que recomendaría yo hablando del flash es separarlo de la cámara, la luz frontal en raras ocasiones será favorecedora.

Con flashes y otros accesorios bien utilizados podremos emular cualquier tipo de luz, en cuanto a sus cualidades:

-Se puede cambiar la dirección separando el flash de la cámara y variando los ángulos, ya sea con una sola unidad de flash o con esquemas de iluminación con varios.


Iluminación con un solo flash trasero que perfila esta mantis Empusa pennata en un sarmiento.

-Se puede cambiar la intensidad, regulando el flash, rebotándolo, cambiando la distancia o filtrándolo.


-Se puede cambiar la calidad con varios accesorios como los difusores: softbox, paraguas, poliexpam, pared, goma EVA, o rebotando la luz en cualquier superficie relativamente grande con respecto al sujeto, sumando luces con una sola fuente de luz creando esquemas de iluminación, o con esquemas de iluminación con varios flashes.

Esta fotografía está realizada con un solo flash, creando un esquema de iluminación con varios disparos por la izquierda, y alguno menos por la derecha, intentando suavizar bastante la luz y evitar sombras feas de ninguna de las ramas sobre otra de las ramas.

-Se puede cambiar el color con los geles y el balance de blancos a la hora de corrección de color, o con lo que se te ocurra si es para efectos de color, también puede afectarse al color rebotando la luz en una superficie de cierto color, como un difusor dorado por ejemplo.

-Se puede variar el zoom, y concentrar más aun con un snoot, un cartón o goma EVA en forma de cilindro, un panal de abeja…, para crear luz más selectiva.

Gracias al flash, también se pueden hacer fotografías de alta velocidad, como por ejemplo un saltamontes en el momento de un salto, momento que me imagino que no se podría fotografiar congelando al sujeto sin la ayuda de los flashes y una barrera, o al menos flashes como mínimo, o el de una bala, este ya seguro que no hay nada que hacer sin flashes y barrera.

También se pueden utilizar varios flashes combinados para crear cualquier iluminación desde varios puntos, y poder capturar momentos dinámicos o sujetos que se mueven con una luz trabajada. En el caso de sujetos estáticos podemos trabajar con un solo flash e ir disparando con él desde distintos ángulos y construirnos un esquema de iluminación con un solo flash, en la iluminación principal y de perfilado habrá que disparar más veces para resaltarla de la de relleno.

Iluminación desde varios puntos con un solo flash, principal desde unos 80-90º, pelín de relleno desde el mismo ángulo que la principal pero por la derecha y perfilado para recortar del fondo las zonas más oscuras.

En esta foto de una procesionaria del pino, al estar el sujeto en movimiento no pude crear un esquema de luces con un solo flash, por lo que lleva un solo flashazo desde unos 45º

Con los flashes se pueden crear diversos efectos como por ejemplo el causado por un flash en modo estroboscópico, que dispara una ráfaga de flashes, y puedes capturar distintos momentos muy seguidos en una sola foto, o hacer múltiples enfoques en fotografía de larga exposición con muy poca luz iluminando en cada disparo de flash el elemento que nos interese previamente enfocado y conseguir imágenes con primeros planos muy cercanos y fondos totalmente nítidos, creando efecto de profundidades de campo muy amplias imposibles de otra forma, y sin necesidad de cerrar el diafragma demasiado.

Fotografía realizada con un doble enfoque iluminando al caracol con un flash.

Las tres últimas fotos se trata de ambientes controlados, ya sea porque me llevé yo al sujeto al sitio, como es el caso del caracol, o ya sea porque esta realizadas en "estudio casero" como la de la procesionaria o el cardo.

Bueno, pues ya hemos visto algunas de las cosas para convertir tu flash en un aliado en vez de en un "destruyefotos" jejeje, espero que sea de utilidad.

29/11/14

3.2. Factores más técnicos: -Balance de blancos.

Esto es un factor técnico que influirá muchísimo en la composición, ya que es uno con el que podremos jugar bastante con el color, un elemento de la composición que influye bastante en nuestra percepción.

En estos casos se ha variado la temperatura de color de la cámara y también el color de la luz aportada.

El balance de blancos es con lo podremos cambiar las dominantes de color en una fotografía, y utilizaremos uno u otro según la iluminación de la que dispongamos o el efecto que busquemos, muchas veces nos va a condicionar la iluminación que tengamos en el sitio, ya que por ejemplo, si ajustamos en nuestra cámara un balance de blancos de luz de sol y nos encontramos en una habitación con bombillas de tungsteno la fotografía nos saldrá demasiado rojiza, otro ejemplo puede ser si está nublado y ajustamos el balance de blancos en luz de sol, entonces nos saldrá azulada, pero esta claro que esto ya depende de los gustos de cada uno y de lo que quiera transmitir en cada momento, para la mayor creatividad lo mejor es utilizar el balance de blancos en modo manual, en el que lo podemos regular según Kelvin, con esto podremos decidir si conservamos los colores naturales de la escena o por el contrario la alteramos con alguna dominante de color, con un amplio rango de actuación.

Aquí solo se ha variado el color de la luz a unos Kelvin fijos.


Para entender bien esto hay que conocer el concepto de temperatura del color y las cualidades térmicas del color (colores fríos y colores cálidos), otro factor importante es saber como responde nuestra cámara ante distintas iluminaciones, y también nos ayudará bastante conocer las cualidades de la luz, saber cómo se comporta esta, y tener claro el tema de los colores complementarios, pero en cualquier caso, utilicemos un balance de blancos automático o utilicemos un balance de blancos manual, estos conceptos son muy importantes para la fotografía en general, hablaré algo más de esto en el capítulo cualidades de la luz.

En las siguientes imágenes podemos ver como cambia la sensación que nos transmite una imagen según sus colores, en la primera es una imagen con colores naturales, la segunda una con tonos fríos que se puede decir que transmiten frío y armonía, y en la tercera una con tonos cálidos y más contraste cromático que transmite más estímulos por su color más vivo y con más cambios.






La misma fotografía con la temperatura de color original (5500K) y procesada con temperaturas opuestas de 2500K y 10000K, la iluminación de la foto es del sol, con una temperatura de color entre 5000 y 6000K, por eso a 5500K salen colores naturales, en este caso por el color muy azulado de este caballito del diablo, pude ponerla a 10000K sin que saliera este demasiado cálido, pero lo normal a 10000K es que salga todo muy cálido, exceptuando también en la hora azul.

En la hora azul podrás sacar cielos azules muy guapos a 10000K en cámara, y eso pasa porque hay un azul tan intenso en esos momentos (una temperatura de color muy fría, + de 10000K), que ni configurando 10000K se pueden conseguir mitigar el azulado y menos aun tonos cálidos, esos momentos duran poco, y enseguida, conforme anochece más, se van viendo más colores cálidos si mantenemos esa misma temperatura de color y seguimos haciendo fotos.


Transición desde la hora azul a la noche, están puestas cronológicamente y la temperatura de color utilizada en cada una fue por orden: 10000K  -  9500K  -  8000K  -  8000K  -  8000K  -  7400K, sin embargo va de más azulado a más cálido, al revés de lo que pasaría si hiciéramos estos cambios de Kelvin en cámara sin que cambiaran las condiciones del color de la luz, si hubiera mantenido 10000K en todas aun sería más brusco el cambio.

En ciertas sombras y en días nublados tenemos también un ambiente algo más azulado que con el sol o el flash, pero no tanto como en los momentos de los que he hablado antes, en estos casos si se puede mitigar ese azulado con temperaturas de color entre los 6500 y 8000K más o menos.

En este cuadro podemos ver los distintos colores que alcanza un cuerpo teórico negro al calentarlo a distintas temperaturas:


Y en este otro se puede ver la temperatura de color que tienen los distintos tipos de iluminación en un cuadro basado en otro de José Benito Ruiz de la sesión 5 de Un año de fotografía “Entender la luz”:


Luego también está la componente verde-magenta de la luz, y que el balance de blancos en Kelvin no tiene en cuenta, centrándose este solo en los colores fríos y cálidos, para afectar al verde y al magenta podemos hacerlo de varias formas: desde la cámara, con el desplazamiento del balance de blancos, o filtros en objetivo, o desde fuera de la cámara filtrando la fuente de luz, (en el caso de linternas y luces con dominantes verdosas por ejemplo), la importante diferencia entre uno y otro es que filtrando desde la cámara se afectará a toda la escena por igual, y filtrando la luz se afectará solo a lo iluminado con esa luz, pudiendo dejar lo no iluminado por esa luz con otra dominante.


Comparaciones con distintos colores de luz utilizando geles plus green y minusgreen en el flash de luz principal y manteniendo la misma temperatura de color en cámara, con un flash sin gel de perfilado para comparar mejor.

Esto último es algo muy útil en el caso de la fotografía nocturna, aplicable a la componente verde-magenta comentada, pero también en la cálida-fría, con la que podremos jugar para elegir mejor los colores de nuestra foto, teniendo muchas opciones si actuamos con el color de la luz que aportemos nosotros:

-Sacar colores naturales tanto en sujeto como en fondo.

-Mantener sujeto de color natural e incrementar dominante en fondo, ya sea cálida o fría.

-Dar una domínate cálida o fría al sujeto y dejar el fondo con colores naturales.

-Utilizar dominantes de color en ambos, ya sea con contraste cromático, cálido-frío, o sea con más armonía fría o cálida entre sujeto y fondo.

-En el caso de querer conseguir cielos más magentas, utilizar una luz con pequeña dominante verdosa y mitigar con magenta, ya sea desde cámara con el despazamiento del balance de blancos o filtros de color en la lente, o desde el ordenador en el procesado.

Y estas opciones se multiplican cuando consideramos todos los grises intermedios entre el blanco y el negro, si consideramos el blanco como un color muy cálido y el negro como uno muy frío.


Comparaciones con distintos colores de luz utilizando geles CTO y CTB en el flash de luz principal y manteniendo la misma temperatura de color en cámara, con un flash sin gel de perfilado para comparar mejor.

12/11/14

3.2. Factores más técnicos: -ISO.

Exprimiendo el límite de mi cámara a 3200 ISO, podemos apreciar ruido, pero en este caso salió menos del que me esperaba y no me molesta demasiado.

El ISO es otro de los factores clave en el llamado triángulo de la exposición, es lo que regula la sensibilidad del sensor a la luz, podemos con él aumentar la exposición sin abrir diafragma y sin necesidad de aumentar el tiempo, muy útil en situaciones de poca luz en la que no disponemos de trípode o también en las que si tenemos trípode pero se mueven los sujetos y los queremos estáticos.

También muy útil en fotografía nocturna aunque utilicemos trípode y sean sujetos estáticos, ya que en nocturnas si sacas el cielo, sí que hay algo que siempre se mueve, y esto son las estrellas (mejor dicho la Tierra), por lo que subir el ISO nos puede valer en este caso para conseguir estrellas puntuales en el caso de quererlas así, otra buena utilidad que tienen los ISOs más altos es a la hora de sacar muchas estrellas, en fotos incluyendo la vía láctea, en fotos con modelos que tienen que aguantar cierto tiempo estático para salir nítido…

Pero hay que llevar cuidado con este parámetro, ya que el precio a pagar si se aumenta el ISO es peor calidad de imagen, porque a más ISO, más ruido, todo dependerá de la cámara que utilicemos y la respuesta al ruido que tenga esta, hay que conocer bien los límites de nuestro equipo para saber aprovecharlo al máximo en cada situación.





El ruido

Normalmente, con respecto a la aparición de ruido en una fotografía, para conseguir la mayor calidad posible es recomendable utilizar los ISOs más bajos para que no empiece a aparecer, a no ser que nuestra cámara tenga muy buena respuesta ante el ruido, porque últimamente con el avance de la tecnología se pueden encontrar cámaras en el mercado con una respuesta al ruido impresionante.

También quisiera destacar aquí que existe más de un tipo de ruido, como el ruido de luminancia y el ruido de crominancia, el ruido de luminancia es el único que tiene que ver con el ISO que configuremos en la cámara, el otro tipo de ruido está producido por el aumento de la temperatura del sensor, por lo que suele aparecer en fotografía de larga exposición como las nocturnas, cuando el sensor de nuestra cámara está trabajando durante mucho tiempo, y como es lógico este problema es mucho más normal en verano, este ruido es característico por aparecer puntos rojos, verdes y azules repartidos por la imagen. Luego también está el ruido que se produce al aclarar una imagen en el procesado y tener que inventarse la información el programa de edición. 

En esta fotografía con la vía láctea fue necesario un valor ISO alto de 2000 para poder destacar lo máximo posible la vía láctea sin que empezaran a salir trazas muy largas, que ya empezaron a salir con el tiempo que puse de 44 segundos, mientras que el recomendable con 18 mm hubiera sido de 20 a 30 segundos. Se puede apreciar bien ya el desagradable ruido.

En la primera que he puesto del pino sin embargo con ISO1250 y 30 segundos lo “conseguí”, entre comillas porque al aumentar bastante el contraste para conseguir el efecto que buscaba en el blanco y negro, tuve que aclarar algo la imagen, y contraste + aclarado aumentaron algo más el ruido que ya salió de por sí a 1250ISO, pero en este caso apenas me desagrada.

En este aljibe me daba igual buscar estrellas puntuales o no, y pensé, voy a sacar cuatro trazas de estrellas solo a ver como queda, me puse a probar con ISO100 para disminuir el ruido al máximo, y f/8, para aprovechar algo más el objetivo, que se supone que da más calidad en diafragmas medios, y no salió casi ruido, pero si un cielo algo soso.
(luna llena + ISO 100 + f/8 = 4 estrellas).

4/8/14

3.2. Factores más técnicos: -Tiempo de exposición (Velocidad de obturación).

Con este parámetro es con el que podremos controlar el tiempo que va a estar la película o sensor recibiendo luz para hacer una fotografía y es lo que nos ayudara a “congelar” o a “captar” el movimiento según en cada situación el efecto que queramos conseguir y la luz de la que dispongamos, en sujetos estáticos también podremos jugar con la velocidad para poder ajustar una determinada apertura de diafragma según el efecto que queramos conseguir, como por ejemplo más o menos profundidad de campo, además se pueden utilizar filtros de densidad neutra e incluso combinar varios para poder aumentar el tiempo de exposición y captar el movimiento de cosas en condiciones de luz que sin esos filtros sería imposible captar o para hacer desaparecer sujetos en movimiento en una escena en la que haya gente paseando y no queremos que salgan.

Con el movimiento que se pueda apreciar en una fotografía (ya sea de una fotografía de un colibrí a una velocidad de obturación muy rápida, en la que salga el colibrí congelado; o en una fotografía nocturna con una velocidad de obturación de 20 minutos, en la que se puede apreciar el movimiento de las nubes, las estrellas, el agua, etc.) algunas veces, se puede calcular el tiempo de exposición aproximado que se utilizó para hacerla analizando los elementos que sugieran el movimiento en la fotografía, siempre que este movimiento no se haya congelado con el flash en condiciones de muy poca luz a oscuras como en las fotografías de alta velocidad nocturnas, en las que el obturador puede estar abierto más tiempo del que dura el flash, pero nosotros en la imagen solo vemos lo que ha pasado mientras dura este, que en fotografía de alta velocidad puede ser unas milésimas de segundo, mientras que si no hay nada de luz ambiente, el obturador puede estar abierto mucho más tiempo, 5 segundos, por ejemplo, pero como no hay casi luz en la escena, solo sale aquello que es iluminado, con este recurso se puede jugar bastante y sacar en la misma foto sujetos congelados y en movimiento a la vez, por ejemplo un sujeto congelado por el flash y otros elementos en movimiento como las estrellas, las nubes o el agua, con una velocidad de obturación de cierto tiempo podremos jugar también con los tapados de lente y crear efectos de múltiple exposición o cosas parecidas utilizando múltiple focal o múltiple enfoque, técnicas complejas, pero que merece la pena probar.
“…En la oscuridad sólo existe aquello que recibe luz…”
                                                             José Benito Ruiz. Fotógrafo en la naturaleza.

600 segundos

0,6 segundos

1/5 de segundo

1/1000 de segundo

Aquí el tiempo de exposición es de un 1/15 de segundo, pero en realidad lo que congeló la mantis fue el tiempo que duró el destello del flash, mucho menor de un 1/15.

Otro ejemplo parecido, pero con más tiempo de exposición, 120 segundos, con los que capté las estrellas después de haber congelado el caracol con el destello de un flash, realizada con la técnica del doble enfoque para conseguir ambas partes nítidas, lleva un pequeño retoque oscureciendo la sombra propia del caracol para evitar las transparencias con las estrellas de detrás.

27/6/14

3.2. Factores más técnicos: -Diafragma.

El diafragma es lo que determina la cantidad de luz que va a entrar al sensor en un determinado tiempo de exposición según la apertura que utilicemos, una de las cosas en las que afectará también además de en la exposición es en la profundidad de campo, con un diafragma más abierto (menor número f) menos profundidad de campo y con un diafragma más cerrado (mayor número f) más profundidad de campo.

f/5

f/7,1

En realidad en la profundidad de campo de estas dos fotos sobre todo afecta la distancia de las cosas y el ratio de ampliación, pongo simplemente una con poca profundidad de campo a un f más abierto y otra con bastante profundidad de campo a un f más cerrado, pero como digo en la primera hay poca profundidad de campo también, además del diafragma, por la cercanía del sujeto y a una mayor ampliación, y en la segunda hay mucha más por la menor ampliación, mayor distancia del sujeto, y como no un f más cerrado.

En las siguientes imágenes si que podemos ver claramente como varía la profundidad de campo según el diafragma utilizado, y como esta hace cambiar el fondo considerablemente de aspecto.

f/5 

 f/16

También se puede jugar con el diafragma, para poder poner cierto tiempo de exposición para crear cierto efecto, o para alterar el aspecto de los destellos de luz, como una farola, el sol, la  luna, etc, en este caso cuanto más cerremos el diafragma, más estrellados saldrán estos puntos de luz y es un aspecto a tener muy en cuenta en fotos en las que se incluya algún destello de estos, el número de palas del diafragma determinará el número de puntas que tendrán estas estrellas.




En estas dos fotos se puede ver el efecto que se puede crear en una nocturna cerrando un poco el diafragma, pudiendo alargar el tiempo de exposición y conseguir trazas más largas, en este caso lo hice bajando ISO no cerrando diafragma, porque la primera estaba aun a 400 ISO y aun podía bajar hasta 100, para reducir el ruido al máximo, pero el caso es que se conseguiría el mismo efecto al cerrar el diafragma más en vez de bajar ISO, es decir una disminución del brillo de estrellas y unas trazas más largas. Esto de jugar con el diafragma para poder poner cierto tiempo de exposición se puede aplicar al movimiento de otras cosas como las nubes, el agua, las luces en light painting, la cámara en movimientos de cámara intencionados…

Otro factor en el que afecta el diafragma es en el rendimiento de las lentes que utilicemos, el máximo rendimiento de un objetivo se consigue con los diafragmas medios, con diafragmas más abiertos o más cerrados pasarán varias cosas, por un lado con diafragmas más cerrados las aberraciones se ven mitigadas y el único factor limitante es la difracción y sin embargo con diafragmas muy abiertos pierde importancia la difracción pero se acentúan las aberraciones. Además con diafragmas cerrados aumenta la definición (acutancia) mientras que con diafragmas abiertos aumenta la transmisión del color (transmitancia).

El grado de las aberraciones dependerá de la calidad del objetivo, pero existen en el mercado objetivos con bastante calidad en cuanto a algunos de estos aspectos, pero cuantas más correcciones tenga un objetivo más difícil será su construcción y por lo tanto más aumentará su precio, además no es lo mismo quitar las aberraciones en un f/4 que en un f/2,8, cuanto más se pueda abrir el diafragma en un objetivo, más difícil será corregir la aberraciones y normalmente más diámetro tendrá este.

Luego también es bueno conocer las escalas de números f por pasos completos y por intermedios, sobre todo a la hora de calcular la exposición con la ley de reciprocidad en nocturnas por ejemplo, sino se conocen los que son los diafragmas principales y los que son tercios te puedes hacer un jaleo al hacer cálculos.

La clave para esto me la dio a mi José Benito en las sesiones de Un año de fotografía, y era simplemente acordarse de los dos primeros e ir duplicándolos respectivamente:

1   -   1,4   -   2   -   2,8   -   4   -   5,6   -   8   -   11   -   16   -   22   -   32   -   45   -   64

Todo lo que está en verde son los tercios que hay entre cada paso: 
0,8 - 1 - 1,1 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2 - 2,2 - 2,5 - 2,8 - 3,2 – 3,5 - 4 -  4,5 – 5 – 5,6 - 6,3 – 7,1 – 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22…

También decir que no hace falta que sea un número de la escala de pasos completos para aplicar la reciprocidad, simplemente hay que moverse igual que si fueran pasos completos, por ejemplo, tenemos f/3.5 y 0,5 segundo de exposición, y queremos poner 1 segundo, para conseguir la misma exposición solo hay que cerrar el diafragma tres de estos tercios, es decir a f/5; si queremos 2 segundos pues a f/7,1, y así progresivamente. 

Además como el ISO y los tiempos también suelen ir por tercios al igual que los diafragmas, es más fácil y simplemente nos podemos guiar por clics de las rulas de la cámara, que subimos 5 tercios o clics el tiempo de exposición, pues bajamos 5 tercios el ISO o cerramos 5 tercios el diafragma, o también podemos combinarlos, por ejemplo bajando 3 tercios el ISO y cerrar 2 tercios el diafragma, todo dependerá de nosotros y de lo que queramos hacer, pese a este truco que os he comentado por aquí, creo que es esencial conocer la ley de reciprocidad y saber aplicarla.